И в августе это года мы с братом успешно реализовали задуманное. Вершину не покорить, это невозможно, вершина лишь может позволить подняться на нее. Гора нас пустила и отпустила, оставив исключительно положительные впечатления и эмоции.
***
По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха — это будущая Северная Шамбала, она издавна овеяна ореолом мифов и мистических легенд. Эти места связаны с именем Н.Рериха, выдающегося художника 20 столетия, творчество которого тесно связано с Алтаем, и ежегодно привлекают в поисках просветления сотни путешественников.
Издавна Белуху считали священной. Коренные алтайцы близко не приближаются к своей святыне, они считают ее прибежищем грозных сил и боятся даже смотреть на нее. По их поверьям на Белухе обитает Умай — богиня тюрков. Существует предание, что именно отсюда великий Будда Гаутама пришел в Индию (иногда очертания сидящего в лотосе Будды видны под вершиной Западная Белуха). Староверы считают, что где-то рядом находится счастливая страна Беловодье, попасть в которую может не каждый. По другим поверьям от Белухи прямо до Эвереста идет энергетический мост. Предания гласят, что здесь находится "пуп Земли", энергетически связанный с Космосом, дарующий людям заряд бодрости и здоровья, открывающий новые знания. Именно так прозвали Белуху за то, что она равно удалена от трех океанов — Тихого, Атлантического и Индийского.
Собирая разную информацию в сети о горе, уже по одному виду ее на фото было понятно, что в техническом плане нас ожидает восхождение гораздо более сложное, чем на Эльбрус, несмотря на то, что вершина Белухи уступает Эльбрусу по высоте более чем на 1000 м. Самый простой маршрут классифицирован как 3А по альпинистской категории.
Изначально брат хотел поехать в мае с группой Ермачека (Уральский клуб), я на тот момент из-за подготовки диплома компанию составить не мог. Та поездка сорвалась, и, как потом выяснилось, к лучшему. Данная группа не смогла дойти до вершины по метеоусловиям. В конечном итоге в июне мы приняли решение совершить восхождение в первой половине августа с новосибирским клубом "Экстрим Тайм".
Взяв пятнадцатидневные отпуска, 1 августа вылетели рейсом "Авроры" и уже вечером были в Новосибирске. После ночевки в гостинице "Новосибирск", расположенной на привокзальной площади, мы встретились со знакомыми, которые устроили нам автоэкскурсию по городу с необходимым шопингом и кино.
Офис фирмы "Экстрим Тайм" находится в 10 минутах пешей ходьбы от железнодорожного вокзала, еще днем мы завезли туда свои вещи, познакомились с координаторами, и по причине того, что в прокате не оказалось моего размера альпинистских ботинок, пришлось заехать в магазин "Альпиндустрия" и приобрести новые. Там меня поразил огромный выбор снаряжения, одежды для экстремальных видов спорта, обуви, а также разнообразных технических девайсов, о назначении более чем половины из которых мне на тот момент известно не было…
На вечер был запланирован выезд из офиса к месту старта — алтайскому поселку Тюнгур, который находится в 890 км от главного вокзала Новосибирска (все расстояния я засек уже на обратном пути). Часам к семи вечера все собрались, мы загрузились в микроавтобус "Форд-Транзит" с вещами и коробками с продуктами, примерно в половине восьмого выехали. Вообще на восхождение прибыло, включая нас, 11 человек. Еще четыре человека (двое мужчин и две женщины) примкнули к группе для радиальных однодневных выходов от Аккемского озера, что у подножия горы. Из этой четверки одна участница ехала из Новосибирска с нами, трое других участников присоединились позже в Тюнгуре. После первого беглого знакомства выяснилось, что группа, идущая на восхождение, довольно сильная. В составе группы было восемь молодых людей и три девушки, из одиннадцати человек лишь двое не имели до этого опыта высокогорных походов. Кто-то бывал на Эльбрусе, кто-то на других вершинах, одна девушка поднималась на пик Ленина, в состав группы был даже чемпион мира по зимнему плаванию в открытой воде! Территориально все, кроме нас, были с европейской части страны (Москва, Питер, Киров, Белоруссия…) и один человек из Ханты-Мансийска.
Через 32 километра автобус покинул территорию Новосибирска, и мы двинулись в южном направлении. Первые 200 км — до города Барнаул, который является центром Алтайского края, трасса довольно оживленная и идет в основном по равнине. В сам Барнаул мы не заезжали, в 14 км от него свернули в сторону города Бийск. Последний находится примерно в 370 км от Новосибирска, его мы проехали уже ночью. Это последний крупный город Алтайского края, через некоторое расстояние после него начинается республика Алтай с центром Горно-Алтайск, находящимся примерно в 100 км от Бийска. В Горно-Алтайск мы также не заезжали, проехав через его пригород Майму.
По Республике Алтай дорога идет в виде серпантинов с хорошими подъемами и спусками. Население республики всего около 200 тысяч человек, что примерно в десять раз меньше, чем в одноименном крае, но каждый год туда приезжает около миллиона туристов. Вдоль основной ее трассы — Чуйского тракта — находится огромное множество турбаз и домов отдыха на разный вкус и достаток.
Проехав еще 135 км на юг, мы свернули с основной трассы на дорогу к Тюнгуру, которая делает большую петлю вокруг Теректинского хребта, проходит через райцентры Усть-Кан, Усть-Кокса, несколько перевалов и имеет на большей части своей протяженности грунтовое покрытие, местами в виде хорошей "стиральной доски". Общая протяженность этого участка — около 280 км. Здесь водитель остановился на полуторачасовой отдых, мы встретили рассвет. С утра был туман и морось, казалось, что в этих местах погода всегда такая. Периодически по пути попадались мелкие населенные пункты с национальными алтайскими избами — аилами.
Аил — это домик с крышей в виде шестигранной пирамиды, усеченной в верхней части, над отверстием в которой ставится маленькая крыша в виде такой же пирамидки. Крыша покрыта корой лиственницы. Данная конструкция позволяет разводить костер внутри домика, дым уходит через отверстие в крыше.
Через определенное время со стороны Тюнгура приехал другой водитель, мы пересели к нему в автобус, он был более опытен и, несмотря на сложность и низкое качество трассы, довольно быстро доставил нас в пункт назначения — в 11 утра были на месте. Тюнгур нас встретил отличной погодой.
Поселок Тюнгур находится в верхнем течении реки Катунь, в 64 км от райцентра Усть-Кокса на высоте около 800 м над уровнем моря. К северу от него находится Теректинский хребет с горами Кызыл, Байдо, Верблюд и рядом других с высотами 2-2,5 км. К югу от поселка расположен Катунский хребет, на котором находится гора Белуха. Последнюю с поселка не видно, она закрыта ближними сопками, из-за чего горы с северной стороны кажутся величественнее. Через реку проходит навесной мост, имеющий довольно солидный возраст и требующий капитального ремонта, поэтому для переправы по нему нас высадили из автобуса. Гораздо ниже по течению река Катунь, объединившись с рекой Бия в городе Бийск, образует реку Обь, на которой стоит Новосибирск.
На северном берегу реки находится сам поселок, имеющий население около 400 человек, а на южном — многочисленные базы отдыха: "Высотник", "Зеленый Дом" и ряд других, организующие помимо восхождения на Белуху большое множество других мероприятий. Среди них пешие походы на различные горы и озера, конные выходы, сплавы по рекам, вертолетные экскурсии. В аиле и на территории туристических баз есть места общественного питания с вкусной местной едой.
Стоянка "Экстрим Тайма" расположена на территории туристической базы "Зеленый Дом". Здесь нас встретили наши гиды: Андрей, Иван и Марина. Андрей — старший гид, уже при знакомстве вызвал чувство доверия, Иван — второй гид (основная работа у него в "Высотнике";), очень коммуникабельный, Марина до нашей группы водила лишь на радиальные выходы от озера Аккем, с нами у нее должен был быть первый выход в качестве гида на вершину Белухи. Все гиды молодые, но уже опытные, на протяжении всего мероприятия работали с участниками с учетом подготовки, навыков и знаний, учитывали мнения и пожелания.
Прибытие в Тюнгур — официальное начало восхождения на вершину Белуха Восточная, все дальнейшие наши передвижения и действия осуществлялись под чутким профессиональным контролем гидов. Уже были расставлены палатки для заселения и определен план мероприятий на день (в последующем все дни также были четко спланированы): после заселения обед в местном кафе; свободное время, которые мы с братом использовали, чтобы искупаться в Катуни; далее общее собрание по инструктажу о безопасности в горах и решение различных организационных вопросов. Потом была баня, ужин в кафе, а ближе к ночи все сели вокруг костра и, запустив по кругу кружку с водкой (которую так и не выпили до конца), стали рассказывать о себе, своих достижениях, целях предстоящего похода. Это своеобразный ритуал, позволяющий участникам узнать друг о друге, познакомиться. Для нас с братом стало приятной неожиданностью, что Андрею было известно про сахалинский пик Чехова, а также популярный среди наших альпинистов хребет Жданко. Впоследствии мы узнали, что Андрей жил какое-то время на Сахалине.
На следующий день, 4 августа, был запланирован выход на маршрут. Еще с вечера собрали вещи, не нужные в нижней части маршрута (альпинистские ботинки, теплая одежда, обвязки, карабины, жумары, другое альпинистское снаряжение и часть продуктов на восхождение) и отправили их на лошадях на стоянку "Экстрим Тайма" на Аккемском озере. Позавтракали и с рюкзаками загрузились в кузов ГАЗ-66 (в простонародье "Шишига";), который доставил нас к поляне "Три березы", преодолев перевал Кузуяк (1513 м) протяженностью 18 км.
Маршрут проходил через поселок Кучерла, населенный исключительно алтайцами, далее переезд бурной одноименной реки (мосты все снесло этой весной в половодье). Подъем на перевал довольно крутой, машина периодически наклонялась в стороны и пробуксовывала, в сезон дождей транспорт с трудом проезжает эти места, и приходится идти пешком, нас эта участь миновала, и мы по плану прибыли на место к "Трем березам", вдоволь налюбовавшись с перевала панорамой Тюнгура.
На поляне "Три березы", а также в 300 метрах дальше ее располагаются две кафешки. Пообедав приготовленным гидами супом и местной лепешкой, двинулись по тропе в направлении озера.
Сама тропа по качеству напоминает нашу тропу на пик Чехова до Вороньего камня — то есть довольно ухоженная, но гораздо более пологая, по ней ходит много народу. После дождя на ней бывает грязно, из-за чего нам советовали взять резиновые сапоги. Так как дождя не было, они не пригодились.
Тропа идет по лесному массиву вдоль реки Ак-Кем, поднимаясь и спускаясь, периодически выходя на ее берег. Река Ак-Кем впадает в Катунь примерно в 25-30 км ниже Тюнгура по течению. Лошади к озеру ходят более длинным путем.
Первый переход был небольшим, всего 7 км. Мы остановились на одной из стоянок, где было достаточно подготовленных мест под палатки. Ужин готовила Марина, участники помогали в случае надобности. Все продукты были предварительно распределены по рюкзакам. Чай заваривали из растущих повсеместно алтайских трав (иван-чай, чабрец, смородина…), хорошим специалистом в этом был Айрат, участник группы треккеров. Все ночевки на маршруте были в палатках, которые нам выдали в Тюнгуре, там же все участники распределились по палаткам и уже не менялись. На протяжении всего маршрута с нами в палатке ночевал участник из Минска Николай. Перед сном искупались в близлежащем ручье, вода холодная, но после перехода очень освежила и дала новых сил на день следующий.
5 числа утром после плотного завтрака вышли на маршрут. До озера оставалось еще 18 км. Примерно через 30 минут пути оказались на небольшой скале, с которой впервые открылся вид на Белуху, здесь же был первый спуск к реке Ак-Кем. Река бурная, с "прижимами", "перекатами" и "бочками", на одном из камней была привинчена табличка в память о погибших при переходе через нее. Вода в реке из-за примеси глины имеет белый оттенок (Ак-Кем в переводе с алтайского языка означает "белая вода";).
Спустя еще какое-то расстояние прошли мимо находящегося на другом берегу реки 60-метрового водопада Текелю, принадлежащего одноименному ее притоку и являющемуся памятником природы местного значения. Из-за высоких деревьев и расстояния обзору была доступна лишь верхняя часть водопада.
На обед остановились, пройдя более половины дневного пути. По дороге нам встречалось много людей разных возрастов, подготовки и целей. Особенно меня поразила группа, состоявшая из участниц, возраст которых примерно от 60 лет и старше.
Ближе к вечеру мы вышли к горному приюту "Ак-Кем", относящемуся к турбазе "Высотник", где были кафе, баня, домики, искусственный пруд с фонтаном. Съев по привычной алтайской лепешке, через 20 минут вышли к Аккемскому озеру, расположенному в ущелье на высоте около 2040 м над уровнем моря, в длину протяженностью около километра.
Погода днем обычно теплая и ясная, по ночам прохладная, также быстро меняется, и вот небо уже затягивают серые облака с дождем, все это мы ощутили на себе. Позади озера открывается живописный вид на практически отвесную и неприступную стену Белухи.
Обойдя расположенную на берегу озера метеостанцию, вышли к стоянке "Экстрим Тайма", стоянка с подготовленными площадками для палаток, наши вещи уже были доставлены в целостности. Здесь нас встречала еще один гид — Алена, она водит на радиальные выходы по священным местам Алтая, с ней остались наши четыре участника-треккера. Алена в прошлом году впервые как участник с "Экстрим Таймом" побывала на Аккеме, после чего, решив изменить свою жизнь, уволилась с работы и с этого года работает в "Экстрим Тайме", весь сезон живет на стоянке на Аккемском озере, водит участников по местам силы горного Алтая в качестве гида.
Рядом со стоянкой клуба расположены четыре "бочки", в которых находится пограничный пост, так как по Белухе проходит граница России с Казахстаном, МЧС и комфортные места для проживания туристов. Также на территории вдоль Аккемского озера имеются две бани: одна на метеостанции и еще одна недалеко от нашей стоянки "Экстрим Тайма".
Так как мы находились на территории пограничного поста, то клуб заранее оформлял на всех участников пропуска, официально мы не имеем право переходить через границу с Казахстаном, одно время восходителей не пускали на Белуху, сейчас обстановка более стабильная и оформляют пропуска всем. По легенде мы шли на учебу на перевал Делоне, и по возвращении с горы все расписались в журнале, что вернулись, а не ушли в другую страну.
Поужинав, по сложившейся традиции перед сном искупались в Аккемском озере. Температура воды летом составляет 6-7 градусов, что очень заряжает бодростью и дает новые силы, так необходимые в этом путешествии.
Утром получили индивидуальные пакеты с продуктами на дальнейшее восхождение, горелки, так как с этого момента и до возвращения на озеро готовили самостоятельно по палаткам, сменили одежду на более теплую и обулись в альпинистские ботинки, далее по маршруту начинался ледник.
Наша цель на этот день — дойти до Томских стоянок. Они находятся примерно в 17 км от озера на высоте около 3100 метров практически у самой стены Белухи на морене, немного восточнее и выше места, где находится основание знаменитой "бутылки" (почти отвесного лавиносброса на северо-западном склоне горы).
С утра был сильный туман с очень небольшой видимостью. Вначале пришлось идти вдоль берега озера по довольно грязной и топкой тропе, но вскоре озеро закончилось, затем был переход на другой берег реки по мосту, после чего тропа пошла в гору среди больших камней. Спустя непродолжительное время вышли к деревянной православной часовне, которую я посетил на обратном пути. За ней находилось так называемое Верхнее Аккемское озеро. По сути озером оно является лишь весной при большой воде, сейчас же это было просто пологое место, где река разветвлялась на несколько расходящихся и сходящихся рукавов.
Далее тропа шла среди камней, периодически теряясь в них. Приходилось по ним прыгать в тяжелых ботинках и с рюкзаками, что вначале было не совсем удобно. Группа из 4 человек во главе с Аленой вышла нас проводить до нижней границы Аккемского ледника, что немного ближе середины пути от озера до Томских стоянок. Когда подошли к леднику, туман начал частично рассеиваться, периодически в поле зрения стала появляться наша гора. Река Ак-Кем вытекала из- под огромной ледяной арки, а поверх ледника лежало множество камней разных размеров, которые падают с окрестных склонов. В этом месте мы остановились на обед, попрощались с нашими треккерами-радиальщиками и пошли дальше.
В нижней своей части ледник практически полностью был покрыт камнями, выше их количество уменьшается. По мере возможности я фотографировал окрестные горные стены и приближавшуюся белухинскую "бутылку". На подходе к Томским стоянкам погода начала портиться, пошел мокрый снег, на место мы пришли изрядно промокшие.
Стоянки представляют собой ряд подготовленных площадок на морене среди камней для установки палаток. Здесь находится один небольшой домик, внутри которого есть стол, нары вдоль стены и несколько полок. Домик принадлежит базе "Высотник", его занимают, как правило, те, кто спустился с вершины. Греются и по желанию готовят еду все желающие. Стены расписаны автографами разных восходителей с благодарностями горе, что пустила и отпустила назад. Недалеко от домика на одном из камней были таблички с фотографиями и именами людей, оставшихся на горе навсегда, а возле него — найденное снаряжение этих людей. Мы оставили в домике рюкзак и все вещи на просушку, сами расположившись в палатках.
На следующий день, 7 августа, была запланирована тренировка по альпинизму на леднике Арбуз. Предварительно мне и некоторым людям выдали прокатное альпинистское снаряжение. Погода была переменчива — то ясно, то пасмурно. Группу разбили на три части, прикрепив по три-четыре человека к каждому гиду, и мы стали изучать различные приемы хождения в кошках, использования ледоруба, подъемов и спусков по перилам (веревкам) с использованием жумаров и спусковых устройств, хождения в связках и выполнение команды "срыв". Мы с братом оказались в связке Ивана, там же оказались еще два человека — Олег и Вероника, этим составом должны были идти на восхождение.
Как я уже писал выше, стоянки находятся в непосредственной близости от стены Белухи. Чтоб смотреть на вершину, надо задрать голову вверх, и кажется, что вертикальное расстояние до нее не меньше горизонтального. Слева от вершины Белухи Восточной находится пик Делоне, справа — Белуха Западная, с высотами соответственно 4271 и 4435 метров. Высота самой Белухи Восточной по официальным данным географических карт — 4506 метров, а по последним замерам — 4509. Правее Западной Белухи находится гора Корона Алтая, все вышеперечисленные вершины расположены на одной стене, полностью просматриваемой с Томских стоянок и Аккемского ледника.
Со стены регулярно срываются камни и снежные лавины, здесь я впервые своими глазами увидел эти грозные явления природы. Кое-где практически на отвесных стенах располагались огромные многотонные снежно-ледяные глыбы, было очень удивительно — как они вообще там держались. Интересно было бы увидеть падение этой массы вниз…
8 августа погода с утра была ясной, мы рано утром вышли в направлении следующей точки — ледника Менсу, который находится на задней (северо-восточной) стороне Белухи, то есть нам нужно было обойти гору с левой (восточной) стороны, перебравшись на другую сторону через перевал Делоне. Первую часть пути шли по пологому леднику Арбуз, который упирается в этот перевал. На перевал Делоне мы поднимались по натянутым веревкам с помощью жумаров, всего было шесть веревок примерно по 50 метров каждая. Крутизна подъема около 45 градусов. Так как на одной веревке допускается нахождение не более одного человека, подъемы заняли значительное время. Это мероприятие, как и последовавший через день спуск на "восьмерках", мне очень понравилось. Несмотря на полное отсутствие опыта, абсолютно никакого страха не было. С перевала открывался красивый вид по обе стороны горной стены, были видны ледник Менсу, Берельский перевал, пики Делоне, Томских студентов, Высоцкого, ВДВ и ряд других ландшафтов. Высота перевала около 3400-3500 метров.
Весь дальнейший путь мы шли в связках, спустившись в полдень с перевала на белоснежный ледник Менсу, где установили последнюю стоянку. Это место называется "сковородка", в солнечную погоду здесь жарко, оно с трех сторон защищено от ветров горными стенами. По высоте над уровнем моря оно было примерно как Томские стоянки. Ледник Менсу спускается в сторону одноименной реки, а Белуха находилась на этот раз к юго-западу от нас.
Поставив палатки, мы разделись до трусов, чтобы позагорать и высушить на солнце все теплые вещи. Андрей объявил конкурс на лепку снеговиков, но сделали лишь одного.
В тот день мы легли спать пораньше, ведь на 12 ночи был запланирован подъем, а на час — выход на восхождение. В случае непогоды это переносилось на следующий день. Уснув при ясной погоде, я проснулся уже в темное время суток от стука капель мокрого снега по палатке. Решив, что восхождения сегодня не будет, со спокойной совестью уснул снова. Но примерно в половине первого нам объявили подъем. Я взглянул на небо — к моему приятному удивлению оно оказалось звездным. Второй день подряд нам очень везло с погодой!
Вышли мы около двух часов ночи, взяв с собой в рюкзаках лишь термосы с чаем и самое необходимое. Пошли привычными тремя связками. Сперва поднялись на Берельское седло, находящееся к юго-западу от ледника, затем взяли еще один подъем с общим набором высоты относительно места старта около 600-700 метров. Таким образом, мы обошли Восточную Белуху как бы по спирали, оказавшись с ее юго-восточной стороны. Где-то вверху над нами послышался грохот сходящей лавины, стало немного жутковато…
Предстоял подъем с набором высоты еще 700-800 метров по довольно крутому лавиноопасному участку с множеством трещин разных размеров. Наиболее крутым он был в самом начале и в самом конце. К этому времени уже начало светать. После первого крутого взлета, который пришлось преодолевать в три такта (опираясь на обе кошки и ледоруб одновременно), с маршрута из-за нехватки сил сошла девочка Женя. Ее оставили дожидаться группу в безопасном месте. По решению Андрея в его связку забрали быстро идущих моего брата и Веронику, а в нашу связку поставили другого Андрюху, который шел медленнее. Мы дальше стали подниматься по кулуару, перепрыгивая через трещины. Нашему взору все время открывались красивейшие виды скальных гребней, огромных ледяных глыб, уходящих далеко вниз ледников и окрестных гор. Быстрая связка Андрея довольно скоро исчезла из виду, наша связка Ивана шла сразу за Марининой. Утром температура была низкой, поэтому особой лавинной опасности на склоне, где мы шли, в это время еще не было. Пару раз пришлось пересечь склон траверсом, чего нельзя делать из соображений безопасности (снежный пласт подрезается), но другого варианта на этом подъеме нет.
Спустя какое-то время мы вышли к финишному крутому подъему на саму вершину (около 45 градусов). Обычно группы туда поднимаются по натянутым перилам с помощью жумаров, но мы пошли обычными связками в три такта. Когда наши две связки подошли к этой горке, связка Андрея уже была в ее верхней части. Перепрыгнув через две широкие трещины, мы приготовились к подъему. В этом месте со связки Марины выстегнулся Николай, он выбился из сил и сказал, что дальше не пойдет, будет ждать группу здесь. Надо отдать должное Ивану — он уговорил Николая не сходить с дистанции, когда цель уже так близка. Дав ему выпить гуараны и устроив десятиминутный отдых, Иван принял Николая в нашу связку. Когда мы вышли, связка Марины уже отдалилась.
Один из минусов хождения в связках — разный темп и ритм участников. Мне, например, удобнее ходить монотонным спокойным темпом с минимумом остановок, большинство людей ходят также. Андрюха же наоборот ходит рывками с передышкой после каждого, из-за чего создавались определенные неудобства. Он даже хотел выстегнуться и идти один, что ему, естественно, не разрешили. После приема еще одного человека на крутом участке увеличилось число коротких остановок. Так как у меня это был первый опыт нахождения на склоне такой крутизны в связке, было страшновато, ведь в отличие от подъема на перевал Делоне мы не были пристегнуты ни к чему твердому. Во время движения страха не было, но при остановках и оборачивании вниз он сразу появлялся, поэтому я все время подбадривал ребят, чтобы они не останавливались. Позже, проанализировав этот подъем, я пришел к выводу, что бояться не стоило — кошки и ледоруб держат на леднике довольно надежно, у меня при движении вверх не было ни одного срыва или пробуксовки. Видимо, это вопрос практики.
Сколько длился подъем в крутяк по времени — не помню. Забравшись на него, мы практически были на вершине, до которой надо было еще минут пять-десять пройти по пологой площадке. Здесь мы встретили первые две связки, которые уже пошли назад, поздравили друг друга. Участники связки Андрея, где был брат, провели на вершине около 70 минут (первая связка зашла около 9.00 по местному времени). Через пару минут и мы были там.
Еще при подъеме Иван предупредил, что на вершине будет сильный ветер, хотя на склоне его не было. К большому его удивлению (и нашему тоже), никакого ветра на горе не оказалось при абсолютно ясном небе. Это было впервые за всю историю его восхождений на эту гору! Нам просто очень повезло, второй день подряд гора делала нам неслыханные подарки! Было довольно тепло, время — около 10.30, совсем не хотелось уходить. Мы сфотографировались все вместе и поодиночке, еще раз поздравили друг друга.
Каждый позвонил в колокольчик, прикрепленный к обозначающему вершину забитому в камни ледорубу, это своеобразный ритуал. На одном из камней была уже привычная табличка с фото погибших, а немного ниже — геодезический отражатель, с помощью которого установили, что высота горы 4509, а не 4506 метров. Как я узнал позже, такие же отражатели установили и на соседних вершинах. С их помощью будут следить за изменением высоты горных пиков в ближайшие 200-300 лет.
От вершины в сторону отходил снежно-ледяной карниз, увеличивающий ее высоту, заход на этот карниз был запрещен, так как он может легко надломиться.
Вершина — это, конечно, очень хорошо, цель достигнута, но предстояла еще одна трудная задача — как можно быстрее спуститься по лавиноопасному склону, чтобы не попасть под лавину. Большая часть несчастных случаев на Белухе происходила именно во время спусков, когда в результате повышения дневной температуры начинают сходить лавины, ведь свежий снег там выпадает практически постоянно. Позади нас на вершину выдвигалась еще одна группа, те планировали спускаться назад вечером, когда понизится температура.
На спуск я пошел первым в связке, Иван был последним. Спуск по крутяку мы осуществили привычным движением в три такта лицом к склону, дальше побежали вниз, вколачивая пятки ботинок в лед, периодически стряхивая налипающий снег с кошек. Каждый по несколько раз проваливался в трещины, которых зачастую просто не видно под снежным покровом. Так как трещины в основном были заполнены снегом, глубже, чем по пояс, никто не уходил.
Подойдя к месту, где наша тропа траверсом пересекала склон, увидели, что она уже была накрыта небольшой лавиной. Мы максимально ускорили темп, чтобы скорее покинуть опасный участок. Перед этим кто-то спросил Ивана: "Что делать, если пойдет большая лавина?", на что был ответ, что особо переживать не стоит — практически ничего не сделаешь. Можно попытаться успеть скинуть рюкзак, выстегнуться из связки, в движущейся лавине плыть к верху… Но это больше советы для самоуспокоения.
Через определенное время опасный спуск стал подходить к концу, надо было лишь перепрыгнуть трещину и совершить финальный спуск с последней крутой горки к безопасному месту. После прыжка я не удержался, и у меня получился первый хороший срыв, все сработали хорошо и быстро, но я и сам успел удержать себя ледорубом. Когда все перепрыгнули трещину, мы прошли немного вниз в три такта, а затем просто сели и быстро скатились вниз, притормаживая ледорубами.
Все, мы были в безопасном месте, можно расслабиться. Я сфотографировал склон, по которому нам пришлось бежать, он просматривался почти целиком до вершины. Предстоял еще спуск на ледник Менсу через Берельское седло, на этот раз уже пошли спокойнее, а Иван снова стал первым. На седле к моменту нашего спуска стоял целый палаточный городок (накануне никого там не было). Издали я даже умудрился принять Берельское седло за ледник Менсу и удивлялся, почему изменились цвет и расположение палаток. Только подойдя ближе, я понял, что это пока не финиш и надо еще спускаться…
К нашему лагерю мы подошли около двух часов дня, народ из первых связок уже разделся и сушил вещи. Погода продолжала быть солнечной. Меня мучила жажда, я заварил и выпил около двух литров чая. Есть почему-то вообще не хотелось.
Немного позже Андрей сообщил, что расслабляться пока рано. Передали плохую погоду, и до конца этого дня нам еще предстоял переход к Томским стоянкам. Была объявлена часовая готовность. Идти, конечно, никуда не хотелось, но пришлось собираться. Через час небо действительно затянуло и пошел довольно густой, мокрый снег. Мы вышли к перевалу Делоне последним составом связок, спустились с него легко по перилам, отстояв неизбежную очередь. Я уже никуда не торопился и шел последним, прибыв на Томские стоянки затемно.
К моей радости большие нары в домике были свободны, и мне там заняли место. Всего четыре или пять человек из наших эту ночь провели в домике, остальные в палатках.
Утром 10 числа погода вновь была ясной (забегая вперед скажу, что на этот раз она осталась такой до самого окончания нашего похода, пока мы не уехали из Тюнгура). Мы высушили на солнце вещи, а также альпинистское снаряжение, которое предстояло сдать. Я собрал в пакет для последующего спуска остатки продуктов из четырех или пяти пакетов. Вниз пошли ближе к обеду, спешить уже было некуда.
Первые ушли довольно быстро, а я задержался немного, в итоге мы спускались вчетвером с Иваном и двумя девушками: Яной и Женей, подстроившись под самый медленный темп последней. Это позволило мне не торопясь сделать множество фотографий, которые были невозможны по пути вверх из-за тумана, а также посетить часовню, где помимо всего прочего была книга памяти с именами и фотографиями погибших на горе.
Среди скорбных списков была медная табличка, где погибшими числились одни КМС, МС, МСМК по альпинизму. По всей видимости, эти люди поднимались на гору в лоб по северной стене, данный подъем относится к пятой или шестой категории и доступен лишь профессионалам, которые тоже не застрахованы от форс-мажоров. Как я узнал со слов Ивана, последние два года смертей на Белухе не было.
Ближе к вечеру спустились к лагерю на Аккемском озере, где нас встретили наши треккеры-радиальщики. За эти дни они посетили ряд красивых мест: "Каменный город", "Долину духов", "Семь озер"… Все дни, когда у нас был мокрый снег, на озере шел дождь.
Потом была организована банька с нырянием после парной в холодное озеро. Питание с этого момента снова было организованным.
Утром 11 мы не спеша стали готовиться к дальнейшему переходу в Тюнгур, до которого планировалось идти два дня. На этот раз никакие вещи на конную заброску мы сдавать не стали, и рюкзаки потяжелели, несмотря на съеденные продукты. Также надо было отнести в поселок некоторое альпинистское снаряжение (веревки, каски) — данная задача для организаторов решилась довольно легко и с юмором. Дело в том, что брат с Мишей устроили заплыв на другой берег озера Аккем (примерно 200-250 м), что запрещено и о чем мы были предупреждены еще в Тюнгуре: на противоположной стороне озера напротив нашей стоянки есть памятник утонувшим в Аккеме. Мне тоже предлагали, но так как я плавал гораздо хуже их, без лодочного сопровождения принять участие не решился — слишком холодная вода, а находиться в ней мне бы пришлось намного дольше, чем им. В общем, они стартанули вдвоем, а я с другими ребятами снимал процесс на камеру. Неожиданно на берег вышел старший гид Андрей, он не знал о предстоящем заплыве, очень рассердился и стал кричать, чтобы немедленно плыли назад. Его уже никто не слышал, ребята благополучно доплыли до другого берега, обратно пошли пешком в обход по протокам озера. Даже для них плавание оказалось экстремальным, в конце дистанции было трудно вдыхать воздух. Андрей отчитал ребят за грубое нарушение техники безопасности в походе и в качестве наказания брату и Мише поручили вдвоем донести все альпинистское снаряжение до Тюнгура, что они честно сделали, никому ничего не отдав.
Вышли мы примерно в обед, на ночевку остановились в лесу где-то между водопадом Текелю и скалой, откуда впервые по пути туда увидели Белуху. По устоявшейся в последние дни привычке мы вдвоем с Иваном, выйдя немного позже, шли позади всех. Ночью народ долго сидел у костра, пели песни.
12 числа все бодренько выдвинулись в последний переход, многие хотели быстрее добраться до благ цивилизации, расслабиться и отметить восхождение. Дойдя до скалы, все мысленно попрощались с горой, поблагодарили ее за то, что пустила и порадовала хорошей погодой. После обеда группа вышла к поляне "Три березы", пошла в нижнее кафе покупать лепешки и выпивку… В общем, на славу отметили восхождение! Поляна была большая, хорошая, с удобными столами и лавочками. ГАЗ-66 за нами приехать не смог, и мы смогли выехать с этой поляны в Тюнгур лишь в 11 часов вечера в прицепе на жесткой сцепке с трактором "Беларусь".
13 весь день провели в Тюнгуре. Сперва была баня, потом пошли с Иваном на базу "Высотник", где четверым вручили значки "Восходитель на Белуху". Эта партия значков была выпущена на Питерском монетном дворе, где делают деньги, в ознаменовании 100-летия первого восхождения на эту гору (первое в истории восхождение совершили братья Михаил и Борис Троновы со стороны Казахстана в 1914 году). Каждый значок имеет свой уникальный номер, а информация о награждаемом заносится в книгу. Стены базы "Высотник" оформлены крупномасштабными карты местности, картинами и фотографиями с видами Белухи, нашли фото знаменитого Мейснера. Мейснер — альпинист, который впервые в истории зашел на все восьмитысячники мира, а на Белуху не смог зайти по банальной причине: забыл накидку для палатки и весь промок под дождями — пришлось вернуться. Даже у людей такого уровня, оказывается, бывают проколы…
Потом смотрели национальные сувениры и целебные снадобья Алтая, которые продавали местные жители. Ребята набрали себе всего. Я ограничился открытками с изображениями Белухи, а также красивым белым камушком, напоминающим ломтик сала, который подобрал два дня назад на леднике по пути обратно.
Затем был обед в кафе, прогулка по поселку, отдых на пляже и купание в реке, вода в которой стала заметно теплее, чем была 10 дней назад. Ближе к вечеру стали собирать рюкзаки и готовиться к отъезду. Автобус за нами пришел около десяти вечера.
Перед отъездом в свете фар автобуса наши гиды провели торжественное вручение грамот за восхождение на Белуху от клуба "Экстрим Тайм" и шевронов с ее изображением. Грамота и шеврон были вручены и Марине. Несмотря на то, что она вела связку как гид, это восхождение для нее тоже было первым. Мы попрощались с гидами, пожелав друг другу всего самого лучшего.
Назад нас вез опытный водитель Алексей, с которым мы ехали сюда последний отрезок пути. Я занял переднее сидение, что дало возможность хорошо изучить дорогу и окрестности. Надеялись утром добраться в Новосибирск и до вечера погулять по городу, пофотографироваться, чего не сделали в день приезда. Поздней ночью в каких-то 25 километрах от выезда на Чуйский тракт у села Ело еще одно приключение перечеркнуло эти планы. На машине лопнула и разорвалась шина, причем это была запаска (первое колесо разорвалось по пути к нам). Так как шина была редкой (автомобиль "Пежо";) и в окрестностях такой нигде не было, пришлось ждать 11 часов, пока на другом автобусе с Новосибирска не привезли новую.
Вынужденный простой дал возможность погулять немного, зайти в поселок Ело, когда стало светло. Поселок типичный алтайский, но на некоторых крышах аилов кора лиственницы была заменена на финскую черепицу, что вызвало у нас улыбку. Прогресс не обходит стороной даже дальние самобытные уголки!
После замены колеса в город гнали на максимальной скорости, чтобы все успели на самолеты и поезда. Я любовался алтайскими пейзажами и населенными пунктами. Всюду вдоль дороги продавали что-то, основными товарами были мед и дубовые банные веники.
Несмотря на все усилия водителя, три человека все же опоздали на рейс. Большая часть группы сошла на главном вокзале, где мы попрощались со всеми, а нас с братом и Андрюху водитель доставил в аэропорт. Благодаря позднему вылету, у нас был еще час в запасе, мы не спеша зарегистрировались и улетели домой, прибыв в Южно-Сахалинск 15 утром.
Резюмируя свой отчет, хочется отметить, что поход оставил исключительно положительные впечатления, сходили душевно. Гора очень интересная и никого не оставляет равнодушным, как и весь Горный Алтай. У кого есть желание повторить этот маршрут — искренне рекомендую, не пожалеете. Никакой особо серьезной физической подготовки не требуется, альпинистским навыкам обучат на месте. Лучше идти в августе, в этом месяце риск не подняться по метеоусловиям значительно меньше, чем весной или осенью, как впрочем, и на Эльбрусе.
Еще хочется выразить благодарность нашим гидам, всем участникам, а также людям, которые помогли осуществить это мероприятие и болели за нас.
В планах на следующий год — вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, еще подумываем о пике Ленина, пока окончательного решения нет. Когда оно будет — дадим знать, может, еще кто-то с Сахалина составит компанию.